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15 MELBOURNE WATCH COMPANY FLINDERS CRITIQUE

C'est vraiment excitant de voir certaines des montres financées par kickstarter se concrétiser. Nous avons examiné le caillou , le Anstead Oceanis , l' Lew et Huey Riccardo et maintenant, le Melbourne Watch Co de Flinders . Comme c'est toujours le cas avec ces projets financés, la question devient: cela valait-il la peine? La horde d'horlogers philanthropes a-t-elle aidé à la naissance d'un produit qui en valait la peine? La réponse, à mon avis, est une ferme oui.

Nommé d'après un centre de train central à Melbourne, le Flinders est une montre moderne d'affaires-occasionnel; une sorte de design de tous les jours. Il est polyvalent dans un environnement non-sportif, c'est-à-dire, portez-le au travail, au bar, avec des amis, promenez votre chien, mais ne plongez probablement pas dans un volcan avec lui (mais si vous le faites , dites-nous). Il est dimensionné pour avoir une présence, mais ne pas être désagréable et stylé pour être beau, accrocheur, mais pas ostentatoire. Il est également conçu pour être un bon rapport qualité-prix, avec des détails et des finitions soignées, un verre saphir et un Miyota 9015 pour environ 475 $. Sujain, le fondateur de la marque, a gentiment offert 10% de réduction sur les lecteurs de w & w jusqu'au 10 avril avec le code WORNANDWOUND pour un prix encore plus avantageux.

Les Flinders m'ont immédiatement impressionné en l'enlevant de sa boîte d'expédition légèrement plus agréable que la moyenne. C'est propre et bien proportionné; facile sur les yeux. Le boîtier de 40 x 47 x 10,5 mm a une construction en plusieurs parties avec les cosses attachées au fond du boîtier. C'est une solution de conception que nous avons vu sur les montres Khaki Navy et Bravur de Hamilton, ce qui permet de plus grandes options de finition et de finition que la cosse standard en médium, au moins à ce prix. Sur les Flinders, ils l'ont utilisé pour créer des cornes très élégantes et minces avec un angle légèrement élargi, un bord biseauté et des lèvres avant de rencontrer le boîtier. Ils parlent à des montres plus décoratives du début du XXe siècle, mais sont subtiles et ne prennent pas trop la montre avec l'ornement.

L'autre avantage de la conception en plusieurs parties est dans la finition. La lunette, les pattes sont polies, tandis que les côtés mi-case / case sont légèrement brossés. En raison des ergots venant d'en bas, le boîtier est brossé entre les pattes et jusqu'au bord poli des pattes. Cela rend la finition propre et nette. Le fond de l'affichage, qui montre le 9015 non décoré, a un brossage circulaire, quelques vis textures gravées et 6 vis à tête plate pour un accès facile au mouvement.

À 3 est une couronne push-pull avec des rainures profondes et le logo "M" de Melbourne Watch Co sur le côté. Il mesure 5 x 3,2 mm, ce qui en fait un petit côté. C'est le seul faux pas potentiel sur l'affaire à mes yeux. Cela semble juste trop petit, et un peu trop long pour son diamètre. Je pense qu'une couronne plus basse et plus large aurait mieux convenu à la montre, et franchement été plus facile à saisir. J'ai trouvé cela un défi de sortir pour régler le temps. FLINDERS_CASE2

Le cadran des Flinders a une classe retenue qui est très attrayante. Disponible en noir ou en argent, le cadran utilise la superposition, la texture et la finition pour créer un look qui parle à un prix plus élevé. La version en argent, que nous avions sous la main, est un argent mat et mat qui peut être blanc ou gris clair, selon la lumière. L'index primaire est constitué de matraques en argent poli et de demi-sphères appliquées. C'est un index simple qui est effectivement lisible et ajoute une note habillée, chaque baguette scintillant légèrement. Équilibrer ceci est un index imprimé sur le bord extérieur du cadran pour les minutes / secondes en noir, avec des chiffres à des intervalles de 5. Cet index est en fait sur un calque qui est légèrement en dessous de la zone centrale, et une touche plus claire en couleur, ce qui ajoute de la profondeur et de la textu

Le centre du cadran dispose d'une large zone avec un faux guilloche de lignes parallèles. C'est un très joli détail qui active le cadran. C'est décoratif, mais simple et propre de manière à être masculin. En raison de la surface légèrement métallique, cette zone est très dynamique, passant des lignes de lumière aux lignes d'ombre en fonction de la lumière. Aussi dans ce domaine est un ensemble important de logos de Melbourne, à la fois le texte et l'icône, ci-dessous douze. Ils sont grands, mais ne vous sentez pas trop grand ou bruyant. Au-dessus de 6 est alors une petite zone qui lit "Flinders" dans le script. Passer à travers le cadran à est la fenêtre de la date, ce qui révèle la date en noir sur blanc. Bien que techniquement, il ne correspond pas, le blanc est assez proche de l'argent pour se fondre dans.

Le choix des mains pour les Flinders est intéressant et, je pense, assez intelligent. L'heure et la minute sont des épées droites noires brillantes qui sont relativement minces. Bien que ce soit une forme simple et classique, ce qui les rend intéressants, c'est qu'ils contrastent en quelque sorte le style du cadran. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus élaboré, comme les mains de Delphine, mais c'était le bon choix. Ils ajoutent un élément plus fort et plus audacieux au cadran qui le ramène à être décontracté et polyvalent. L'aiguille des secondes est un mince bâton noir avec un contrepoids en forme de "M". Je ne sais pas si c'était nécessaire car le cadran est très marqué, mais je suppose qu'ils essaient de créer un design de signature.

Le cadran argenté Flinders est monté sur un bracelet en cuir marron de 20 mm avec un design classique effilé. C'est un brun moyen / moka avec un point de contraste blanc et une sensation assez souple, bien qu'il soit clairement en cuir autour de remplissage. Je penserais à cette courroie comme un bon démarreur pour la montre, mais serait probablement regarder quelque chose avec plus de caractère. Le brun moyen est un peu plat et la surpiqûre contrastée blanche est un peu à nettoyer. Une couleur plus riche, peut-être avec plus d'orange ou de rouge et un point crème ou gris clair lui conviendrait un peu mieux.

Cela dit, c'est totalement portable et fonctionne assez bien avec la montre hors de la boîte. La boucle arrive à être très agréable, avec un design plus unique que l'on trouve généralement. La conception des Flinders et la couleur monochromatique du cadran le rendent très polyvalent en ce qui concerne les sangles. Habillez-le avec un croc, habillez-le avec un daim. un simple cordovan serait aussi bien. Essayez le noir, le brun, le bronzage, peut-être même le bleu si vous vous sentez audacieux.

Au poignet, les Flinders sont tout simplement un gagnant. C'est une taille très confortable, pas trop large, pas trop longue et agréablement fine. La plupart de l'accent est mis sur le cadran, car les ergots sont assez étroits, ce qui le rend un peu plus petit que 40mm. Comme un usage polyvalent, tous les jours, c'est à peu près la taille parfaite. Il est assez grand pour avoir une bonne présence et être masculin sans essayer de se démarquer. Il est également assez petit pour être approprié dans un cadre plus formel.

En termes de style, les Flinders font aussi du bon travail. La polyvalence est la caractéristique clé qui le rend convaincant. Il a des éléments vestimentaires, des éléments sportifs, une élégance sobre et une touche d'audace, tous réunis pour quelque chose de serein et raffiné. Je suis un fan particulièrement important des montres à cadran argenté, car je pense qu'elles sont encore plus neutres que le blanc ou le noir, donc cela peut aller avec n'importe quoi. Mettez-le avec un jean bleu, une chemise à motifs et des chaussures de bateau avec une sangle marron en détresse pour correspondre et vous allez bien. Grâce à un costume gris, des chaussures noires et un bracelet noir avec un léger éclat et il ira bien à l'intérieur.

J'ai été agréablement surpris par la Melbourne Watch Co Flinders montre. Pas parce que j'en doutais pour une raison quelconque, mais je ne m'attendais pas à l'aimer autant que je le faisais pour mon goût personnel. La montre se sent juste bien. Les différents éléments se rejoignent pour une montre qui fait plaisir à porter et qui a l'air tout le temps agréable. J'aime particulièrement le design du boîtier, car il est un peu plus élégant que ce que l'on trouve généralement sous 500 $.

Les seuls vrais problèmes que j'ai eu étaient avec la couronne étant trop petite et la sangle étant un peu ennuyeuse, mais ni l'un ni l'autre n'empêchent la montre de réussir dans son ensemble. Le seul autre problème potentiel est que la conception est un peu dérivée de certaines lignes de Baume & Mercier Classima, qui ont des cadrans très similaires, à savoir ayant la même texture centrale et des index externes similaires. Honnêtement, les Flinders sont différents à bien des égards, ils ont l'air mieux, ils ont un design de boîtier plus intéressant et un prix beaucoup plus attractif.

Donc, si vous cherchez une montre de tous les jours abordable qui se penche sur la robe plutôt que le sport, les Flinders est très intéressant à considérer. Melbourne Watch Co a déjà commencé à progresser sur sa prochaine montre, la Hawthorne , qui se penche davantage sur le sport. Leur kickstarter est actuellement actif, dépassant déjà leur objectif de 15 000 AUD. Ayant maintenant été impressionné par les Flinders, je suis impatient de voir ce qu'ils ont à faire.

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nov.
15 MONTRES D'INSPIRATION MILITAIRE PAR HELGRAY

Nous voici de nouveau avec un air familier: une nouvelle marque de montres espère naître avec votre aide via Kickstarter. Plutôt que de discuter à nouveau de la taille du financement participatif, nous allons nous lancer directement dans le sujet et parler de Helgray Watches .

Cette nouvelle campagne est née de l'envie d'une montre vintage. La plupart des collectionneurs à un moment ou un autre passent par quelques pièces vintage et l'ayant fait connaissent les pièges et les risques: ils sont trop chers, peuvent être difficiles à trouver des pièces, trop petits ou pas à l'esthétique des normes d'aujourd'hui. Le créateur de Helgray Watches, Nadim Elgarhy, a traversé toutes ces étapes alors qu'il cherchait à ajouter une pièce vintage abordable à sa propre collection. Après avoir été incapable de trouver une pièce adaptée à ses critères, son choix suivant a été de créer une nouvelle marque de montres avec des pièces qui portent un look vintage avec des composants modernes.

Dans le cadre du processus de conception, Elgarhy avait trois objectifs qu'il voulait rencontrer avec ce projet. Le premier prix devait être abordable; il s'est fixé comme objectif de fixer le prix des montres à moins de 300 $. Les montres devaient également être simples en termes de maintenance et de propriété. Et enfin, le style devait être un mélange d'éléments vintage et modernes. Avec ces objectifs en tête, la phase de conception et de planification a commencé. HELGRAY GMT

Les réunions avec les fournisseurs et les fabricants ont abouti aux composants nécessaires pour garder la montre à un prix abordable: de l'acier inoxydable 316L, un cristal Hardlex et des mouvements à quartz suisses. Les mouvements à quartz maintiendront également l'entretien, car la batterie n'aura besoin d'être remplacée que tous les deux ou trois ans plutôt que de nécessiter une maintenance compliquée sur un mouvement mécanique plus coûteux. Tous les mouvements sont fabriqués par Ronda Suisse avec un mouvement différent pour chacun des quatre modèles (plus sur cela dans un peu).

Quant à l'inspiration de la conception du boîtier, elle fut inspirée des montres militaires de la Première Guerre mondiale. Pendant ce temps, les montres passaient des montres de poche aux montres-bracelets, certaines des premières montres-bracelets étant des montres de poche modifiées. Des cosses métalliques ont été soudées à l'étui, ce qui a permis de fixer des courroies et de fixer la montre au poignet. Les montres Helgray capturent cet élément en utilisant un style de cosses métalliques avec une barre à ressort moderne pour attacher les sangles. Avec la sangle en place, la barre de ressorts donne l'illusion parfaite des pattes de fil de la vieille école. L'affaire est un 42mm de taille moderne en utilisant une forme de bol de montre de poche classique. Les cadrans pour les quatre modèles ont tous été inspirés par des conceptions vintage et bien que tous partagent le même boîtier et les mêmes mains, ils ont toujours des regards distinctifs. Les quatre modèles disponibles sont: Field Officer, California, GMT et Skyfighter.

L'officier de terrain est une montre à trois aiguilles, avec la date, utilisant le mouvement Ronda 515. Il a des chiffres pour les heures, sauf pour 6 où la date est visible, avec des chiffres plus petits autour de la très extérieure du cadran en continuant les heures autour de la journée de 24 heures. La Californie utilise un cadran californien - chiffres romains sur la moitié supérieure du cadran et arabe sur la moitié inférieure - avec un cadran sous-secondes à 6 heures. Il est alimenté par le mouvement Ronda 6004.B. Le GMT a une piste extérieure similaire à celle du Field Officer, mais au lieu d'être numérotée pendant 12 heures, il dispose d'une échelle de 24 heures pour la main GMT. Il a le double temps et secondes, mais aucune date, en cours d'exécution sur le mouvement Ronda 515.24H. Le dernier des quatre est le Skyfighter, un chronographe à double registre avec le mouvement Ronda 5021.D à l'intérieur. Il semble partager le même ou un cadran très similaire à l'officier de terrain, mais avec des chiffres plus petits. Les mains que tous les quatre partagent sont de type bâton avec de petits points coniques à la fin de chacun. Esthétiquement ils s'adaptent très bien sur chacune des quatre variations de cadran et prêtent bien à la sensation vintage des montres. Il n'y a aucune mention du matériel utilisé pour le lume, mais on espère que ce sera un composé fort.

Les spécifications partagées complètes des montres sont les suivantes: Les quatre montres Helgray proposées devraient plaire à un large public, car les quatre modèles sont très attrayants et abordables. Le prix «super early bird» pour les montres commence à un prix très raisonnable de 125 $ pour l'officier de terrain; 150 $ pour la Californie; le GMT arrive à 175 $ et enfin le Skyfighter à 225 $. Comme chaque niveau de promesses est épuisé, le prochain augmente le prix de 25 $. Afin de lancer le projet et de lancer une série de montres, Helgray Watches cherche un montant raisonnable de 12 000 $.

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nov.
15 LACO ATACAMA CRITIQUE

Laco est l'une de ces marques que je suis surpris ne reçoit pas plus d'attention. L'un des fabricants originaux de montres Flieger pendant la Seconde Guerre mondiale, avec Stowa, Wempe, IWC et d'autres, ils ont une longue histoire riche en horlogerie. Nous avons eu la chance de rencontrer un parent éloigné de l'un des fondateurs de la marque, qui nous a récemment écrit ce grand moment phare de la marque , que je vous recommande de lire pour une présentation détaillée de leur histoire. Ces jours-ci, Laco se positionne pour un retour en force avec une ligne de montres en pleine expansion, allant des remakes Flieger aux modèles vintage de style Bauhaus, en passant par les pièces tactiques modernes les plus exigeantes.

La montre que nous allons regarder aujourd'hui appartient au dernier groupe, le Laco Atacama . Ces montres m'ont toujours intéressé, mais jusqu'à récemment, elles n'étaient pas faciles à mettre aux États-Unis. Heureusement, nos amis de Long Island Watch les vendent maintenant en ligne, et ont eu la gentillesse de nous en prêter un pour examen. Un regard sur cette bête de montre, vous pouvez probablement déjà dire que c'est quelque chose de différent. Il a un design vraiment sauvage, avec un cadran / lunette audacieux et certaines caractéristiques très uniques, telles que les pattes articulées.

Le Laco Atacama se base sur une montre d'outil tactique moderne, destinée à être utilisée sur terre, en mer, en tombant d'un avion, en se mettant en orbite, en forant peut-être jusqu'au cœur de la Terre, en luttant pour l'eau. Mars, etc ... (ils ne disent rien de tout ça). Il est grand, fou, et dispose d'une résistance à l'eau de 500 m, d'un verre saphir et d'un mouvement ETA 2824-2 (qu'ils appellent le Laco 24). Il tire son nom de l'un des endroits les plus difficiles de la planète, le désert d'Atacama au Chili, qui est le désert le plus sec de la planète. Pourtant, malgré tout ce machisme, il a un prix étonnamment tolérable de 750 $, mais il va bientôt monter jusqu'à environ 1000 $. Les deux prix sont sacrément bons pour une montre de fabrication allemande avec un ETA à l'intérieur, et, comme nous allons le faire, beaucoup de détails frais et uniques.

Dire que le design du boîtier de l'Atacama est frappant est un euphémisme; c'est carrément bizarre. Cosses articulées, couronne de 12 heures, revêtement PVD et forme parabolique se retrouvent pour quelque chose d'unique et d'animal. Il prétend également être WR à 50 atm (500m), ce qui est rare sur une montre avec une vitrine. Mesurant 46 mm de diamètre sur la lunette et 13,5 mm de haut, elle est également assez grande. Lug-to-lug est une sorte de non mesurable, comme les cornes plus librement, semblant plus comme ils font partie du bracelet que l'affaire. Cela dit, ils ajoutent de manière significative à l'aspect monstrueux et la masse de la montre.

De frais généraux, la montre ressemble à tout est cadran. La lunette s'intègre très bien au cadran, apparaissant comme une seule, et l'étui en forme de bol se faufile si rapidement qu'il semble n'avoir aucun côté. Les pattes ressemblent alors à une armure de plaque vissée pour une protection supplémentaire. La couronne vissée en 12 est rentrée dans un espace dans la cosse, qui sert également de garde. C'est très protecteur, tellement que la couronne est vraiment très difficile à saisir. C'est une montre que vous voudriez garder dans un bobinier à coup sûr, car avoir à traiter avec la couronne tous les quelques jours deviendrait un fardeau.

En regardant de côté, l'étrange géométrie devient plus apparente. La lunette est assez grande, environ 4mm, avec des côtés moletés pour une prise en main facile. Il surplombe un peu le boîtier central, ce qui facilite également le gip, entrant dans un angle aigu. Le boîtier central est alors en forme de bol avec des côtés inclinés droits, plutôt que courbés, ce qui conduit à une courte verticale qui rencontre la lunette. En partant de 12 et 6 sont des blocs larges qui se connectent aux pattes, qui croisent agressivement les côtés inclinés. Enfin, la vitrine dépasse de quelques millimètres, avec une fenêtre importante pour voir l'ETA 2824-2 à l'intérieur.

La lunette comporte un mécanisme uni-directionnel de 60 clics. Il claque avec un gros bruit qui est assez satisfaisant, s'alignant assez bien, mais pas parfait. La sensation est ok, pas génial; c'est un peu lâche avec du recul.

La conception de l'affaire est plus fascinante que toute autre chose. Ce n'est pas beau, ce n'est pas élégant, c'est du brutalisme comme une montre, mais d'une manière ou d'une autre, c'est logique, comme c'est une conversion de montre de poche. Mais pas une montre de poche, plus un élément de tableau de bord à l'intérieur d'un réservoir (les chars ont des tirets?) Que vous pouvez verrouiller les pattes articulées et sangle sur votre poignet. Un chronomètre de mission de la ma

Le cadran de l'Atacama parle aux conceptions militaires, avec une disposition graphique propre et audacieuse. Il est divisé en trois couches, la surface principale, l'anneau de chapitre et la lunette. La surface principale est noir mat avec un seul index non numérique de rectangles luminescents toutes les heures / cinq minutes et cette ligne blanche entre. Le marqueur à 12 est un triangle lumineux, donnant à la montre une certaine orientation. À 6 est une fenêtre de date encadrée blanc montrant une date blanche sur noir. J'étais heureux de voir cette exécution car elle fonctionne parfaitement avec la montre, gardant la symétrie, surtout avec la couronne de 12 heures. Le seul autre marquage est le logo "Laco 1925" à 12 qui est correctement proportionné et assez élégant

La couche suivante est une grande boucle de chapitre en noir avec des chiffres blancs gras dans une police très claire. C'est tout, pas de chichi, pas de décoration, juste propre, facile à lire les chiffres. En définissant une couche supérieure, ils ont créé une dynamique intéressante qui rend physiquement les chiffres plus lisibles. Ils ont l'impression de venir à vous. Cela parle également de divers chronographes allemands mil-question de la fin des années 70 et 80 qui ont eu des anneaux numéraux de chapitre de l'heure.

La dernière couche est la lunette de compte à rebours externe. Tout est noir avec des marqueurs et des chiffres blancs, avec les chiffres qui vont à l'opposé de ce qui est attendu. L'origine est alors un triangle orangé. Pour utiliser ce type de lunette, il vous suffit d'aligner la quantité de minutes que vous souhaitez compter dans l'aiguille des minutes, et bien ... attendez ou faites ce que vous devez faire. Graphiquement, la lunette est peut-être le plus audacieux des éléments avec beaucoup plus de passe et une police plus stylisée. La seule chose, et c'est totalement anal, qui me dérange, c'est que le chiffre 5 n'est pas "05", ce qui aurait été en équilibre avec les autres chiffres.

Les aiguilles des heures et des minutes choisies sont de larges mains à épée droite avec un revêtement couvrant toute la surface. L'heure est verte alors que les minutes sont orange, ce qui donne un peu un look plongeur / plo-prof, et il est très facile de les différencier. L'aiguille des secondes est alors une main de sucette blanche avec un cercle lumineux. Le lustre sur cette montre est l'un des meilleurs que j'ai vu depuis un moment, en particulier d'une marque allemande. Les repères sur le cadran principal, les aiguilles et l'origine sur la lunette brillent tous de façon perçante, l'aiguille des heures surtout, et se chargent bien à la lumière ambiante.

Le côté sangle de l'ergot articulé a une ouverture de 22mm, dans laquelle vous pouvez mettre n'importe quelle manière de sangle. Il vient sur un caoutchouc épais noir mat qui se rétrécit légèrement, avec des ondulations d'expansion par la patte et une perforation sur toute la longueur, vraisemblablement pour la respirabilité et l'évacuation de l'eau. C'est extrêmement long, m'ajuster sur le plus petit trou avec de la place pour épargner. En ce qui concerne les sangles en caoutchouc, cela semble assez moyen. Le matériau n'est pas particulièrement doux, le design n'est pas trop intéressant ou ergonomique. Esthétiquement cependant, cela a du sens. Comme le cas lui-même, c'est un peu brutal et robuste. Il a également du sens avec l'aspect et la forme des ergots articulés.

C'est une grosse montre. 46mm dans le rond est très large, bien que le manque de côtés de dalle et les cosses standard le rendent plus facile à porter. Cela dit, le design tout en cadran le fait ressortir et peut-être même paraître plus grand. Mais, ce n'est pas une question de discrétion et, bizarrement, on dirait que c'est gros pour être gros. C'est gros pour être super lisible et agressif. Cette chose est comme une pièce d'armure. Les cornes se conformant à votre poignet et le mouvement pour vous protéger. Le déplacement des pattes le rend en effet plus agréable à porter, en fléchissant lorsque vous changez de position, même si elles sont si volumineuses qu'il est impossible de placer la montre sous une chemise. Ce qui est logique, car cela, comme les fliegers de 55mm de la Seconde Guerre mondiale, est probablement destiné à aller à l'extérieur.

Style sage, c'est un dur à cerner, mais clairement ce n'est pas une montre habillée (euphémisme). Le look est très mil / tactique et mécanique, ressemblant plus à une pièce d'équipement qu'à un accessoire. Cela dit, il est attrayant et bien que très grand, le cadran est bien proportionné et propre. Je pense que ça revient vraiment à goûter avec celui-ci. Logiquement, vous le porteriez avec une combinaison de plongée ou quelque chose, mais de façon réaliste, vous pourriez le porter avec une tenue décontractée. En dépit d'être si grand et absurde, j'ai aimé le porter dehors beaucoup avec ma tenue standard, un oxford, des jeans et des bottes de travail. Mais, attendez-vous à tourner certaines têtes avec celui-ci car il se démarque vraiment.

Le Laco Atacama est une montre cool et très unique qui est très amusante. Il se peut que ce soit un peu une nouveauté, mais ce n'est pas sans beaucoup de qualités positives. Le plus grand pour moi est simplement à quel point c'est différent. Il y a tellement de montres qui ont l'air ou la même sensation, en particulier celles qui sont influencées par les militaires, que trouver des montres distinctes est bien rare. De la forme du boîtier aux cosses en passant par le cadran expansif, l'Atacama ne ressemble à rien d'autre.

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nov.
15 W & W INSTAGRAM ROUND-UP # 17

Max Bill était un designer, graphiste et architecte suisse renommé dont on se souvient avant tout pour son travail très influent. Bien qu'il ait étudié à l'école du Bauhaus à Dessau, en Allemagne, il serait un mauvais service de simplement l'appeler un étudiant du Bauhaus. Exprimé et impétueux, Bill a exprimé son dégoût pour la conception superficielle; en fait, il blâmait souvent les designers américains pour la montée de ce qu'il appelait «l'esthétique marchande». Mais il comprenait aussi l'équilibre délicat entre la forme et la fonction, citant souvent la signification de la beauté dans ses créations. Il a consacré la plus grande partie de sa carrière à développer des formes durables, alliant style et utilité pour créer un travail qui, à bien des égards, était le successeur spirituel du mouvement Bauhaus. En 1956, Max Bill entame une collaboration qui va sceller son nom dans le monde de l'horlogerie. Junghans, une société de montres allemande fondée en 1871, a approché Bill pour concevoir un ensemble de montres et d'horloges pour la marque. Fasciné par le temps, Bill accepta l'offre et sortit sa première pièce, une horloge murale, en 1956. Combinant des lignes épurées, une géométrie simple et un type unique, l'horloge Max Bill était une classe de maître. Cinq ans plus tard, il sort une série de montres-bracelets fortement influencées par cette conception initiale, créant ainsi une ligne de classiques du Bauhaus qui porte aujourd'hui son nom

Junghans a depuis réédité la ligne Max Bill, qui comprend de nombreux modèles historiques ainsi que certaines interprétations modernes de la vision originale de Bill. Il y a trois principales variations dans la gamme actuelle: le remontage manuel 35 mm, le remontage automatique 38 mm et le chronographe automatique 40 mm. Nous avons eu la chance de mettre la main sur deux pièces de la ligne pour une brève revue: l'automatique Max Bill Silver Dial Ref. 3500 et le Max Bill Chronoscope en noir. À 966 $ et 1989 $, respectivement, ces montres partagent une catégorie de prix avec une concurrence féroce (y compris deux autres favoris du Bauhaus, Nomos et Stowa). Alors, les montres Max Bill valent-elles le prix avec toutes les autres options disponibles?

La Réf. 3500 est l'ancre de la ligne Max Bill. Stylistiquement, il ressemble beaucoup à son homologue historique. À 38 mm, il est parfaitement dimensionné pour une montre habillée moderne, et une épaisseur de 10 mm assure qu'il sera bien ajusté sous un brassard de chemise. En parlant d'ajustement, la Réf. 3500 est aussi l'une des montres les plus confortables que j'ai jamais portées; Les cornes discrètes jumelées au boîtier incurvé garantissent que la montre repose confortablement sur le poignet.

Le cadran en argent a une qualité attrayante et varie en couleur selon la lumière. Il a souvent l'air blanc, mais dans certaines conditions le grain d'argent devient visible; l'effet global est assez impressionnant. L'impression est également incroyablement précise - les marqueurs d'heure sont minces, le texte est petit et les points de repère sont discrets - le tout donnant un aspect épuré qui est fonctionnel sans paraître stérile. De même, les mains sont minces et tranchantes, complétant parfaitement le croustillant du cadran.

Chaque marqueur d'heure est complété par des chiffres arabes idéalement stylisés. Le type est unique et bien équilibré (regardez juste ce "4") et c'est un détail que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Pour couronner le tout, le cristal de plexi très bombé accentue le style vintage et le cadran convexe, donnant à l'ensemble une douceur que le saphir ne peut tout simplement pas reproduire. Pour ceux d'entre vous qui s'inquiètent des rayures, la surface est durcie et ne devrait pas facilement se rayer. Dans ce cas, Polywatch et de la graisse de coude devrait faire l'affaire.

Bien que Junghans à un moment produit leurs propres mouvements, le Ref. 3500 utilise un ETA 2824 légèrement modifié (le modèle à vent à main utilise un ETA 2801). Certains puristes pourraient rechigner à cela, mais il est important de se rappeler que le 2824 est un outil de travail fiable, et la facilité à long terme de l'entretien d'un tel mouvement est quelque chose d'intéressant à considérer. Le 2824 maintient également le prix accessible en l'amenant sous la marque 1K.

Bien que Bill n'ait jamais conçu un modèle de chronographe, le Chronoscope est une réimagination honnête de la conception originale de Max Bill. Avec une largeur de 40 mm, la montre est de taille moyenne par rapport aux normes d'aujourd'hui, bien qu'elle soit plus large pour une pièce plus habillée. Comme la Ref. 3500, il porte un peu plus grand que ses dimensions données, principalement en raison de la lunette plus fine. Cependant, la couleur du cadran et des cosses s'accroche parfaitement à la pièce, et l'apparence générale est bien proportionnée. Alors que certains pourraient trouver la hauteur de la Chronocope un peu rebutante (13mm), surtout par rapport au profil plus mince de ses frères à 3 mains, il est important de se rappeler que la plus grande partie de la hauteur provient de ce beau cristal bombé et modifié Valjoux 7750. Cela dit,

Comme la version automatique à 3 mains, le cadran du Chronoscope est clairement et efficacement conçu. Il présente une disposition presque symétrique avec des sous-cadrans disposés le long d'un axe vertical, des lignes imprimées de façon très nette et des points de repère bien positionnés. Mon détail préféré - le type minimaliste magnifique - est malheureusement seulement visible à travers le logo de la marque et la fenêtre de date. Pour ceux qui sont intéressés, il existe une version du Chronoscope avec des chiffres arabes, bien que votre meilleur pari soit le marché secondaire.

Si je devais trouver à redire sur le Chronoscope noir, il faudrait que ce soit la fenêtre de date. Comme beaucoup d'autres marques, Junghans a opté pour une roue de rendez-vous blanche contre un cadran noir. Généralement, cela ruine la symétrie d'une pièce, ou tout au moins sort comme un pouce endolori. D'une manière ou d'une autre, le Chronoscope réussit à le retirer, et la fenêtre de date n'est pas aussi gênante que sur les autres montres. Pourtant, c'est quelque chose à considérer lors de l'achat de cette pièce. Le Chronoscope est vendu au prix de 2 004,00 $

Avec leur style unique, leur héritage attrayant et leur solide construction allemande, les montres Max Bill sont une victoire évidente. Ils semblent aussi pertinents maintenant qu'ils l'ont fait il y a plus d'un demi-siècle, et ils resteront pertinents dans 50 ans. Avec la popularité croissante des montres anciennes, de nombreuses entreprises se tournent aujourd'hui vers leurs archives. Ces rééditions, cependant, manquent souvent la cible quand les tailles sont grossièrement gonflées, les cadrans sont réorganisés, le type est changé, etc. La ligne de Max Bill évite cette tendance malheureuse, et offre plutôt des garde-temps classiques qui peuvent être portés par n'importe qui conception.

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nov.
15 SPECIFICATION DU TEMPS: MARQUAGE DES MONTRES MILITAIRES - DÉCHIFFRER LE CODE

L'une des caractéristiques les plus intéressantes et uniques des montres militaires qui les distingue de leurs homologues civils sont les marques d'émission. Ces chiffres et symboles - parfois sur le cadran et presque toujours sur le boîtier - peuvent avoir un certain nombre de significations différentes. Interpréter ces significations peut parfois être comme résoudre un casse-tête, avec de longues séries de chiffres vous indiquant des informations importantes sur la montre, comme d'où elle vient, comment elle a été conçue pour être utilisée, quand elle a été faite, et beaucoup plus. Aujourd'hui, nous allons partager un guide rapide pour déchiffrer la majorité des marques militaires et gouvernementales. Le guide est organisé en quelques grandes catégories de marques, avec quelques exemples dans chaque catégorie. En utilisant ce guide, vous devriez être en mesure de développer une compréhension de base des marques d'émission sur la plupart des montres militaires que vous rencontrez.

C'est la marque d'émission la plus commune parmi toutes les montres émises. Le numéro de série est unique à chaque montre et permet de le retrouver dans les systèmes de stockage et de maintenance. Les numéros de série sont presque toujours estampillés ou gravés sur le fond du boîtier, et selon la façon dont la montre a été achetée par l'agence émettrice, plusieurs numéros de série peuvent exister. Les montres fabriquées spécifiquement pour les militaires et jamais pour la vente publique auront souvent un seul numéro de série, tandis que les montres avec une variante civile ou adaptées pour le service militaire peuvent avoir des numéros de série du fabricant et de l'agence d'émission. Sur certaines montres émises, le numéro de série est la seule marque vue; tandis que sur d'autres, c'est la seule caractéristique qui distingue la montre d'une montre civile de tous les jours par le même fabricant. DE GAUCHE À DROITE: US BENRUS TYPE 1, STÉRILE - LE NUMÉRO DE SÉRIE EST LA SEULE GRAVURE SUR LE FOND DU BOÎTIER; BRITISH CWC G10 - NUMÉRO DE SÉRIE DEUXIÈME RANGÉE DU BAS; MARINE NATIONALE CASIO G-SHOCK DW-9000 - LE NUMÉRO DE SÉRIE EST LA SEULE CHOSE DIFFÉRENTE DE LA VERSION CIVILE DE LA MONTRE

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Un autre cas très courant de marquage arrière sur les montres émises est une date. Cela semble assez simple, mais celui-ci est un peu moins simple que le numéro de série. La date de gravure sur une montre émise peut signifier deux choses différentes. La plupart des dates estampillées sur les montres militaires sont la date à laquelle l'agence émettrice a reçu la montre du fabricant. Les montres peuvent parfois rester dans l'inventaire du gouvernement pendant des mois ou des années, de sorte que la date de la garde peut ne pas refléter la date réelle d'émission au soldat, marin ou aviateur qui la portait. De même, certaines dates représentent l'année d'attribution du contrat au fabricant. Dans ce cas, les montres peuvent avoir été produites sur ce contrat pendant un certain nombre d'années suivant la date du contrat initial, mais afficher cette date de contrat originale sur leur cas. Finalement, certaines marques de date représentent l'année de fabrication de la montre. Encore une fois, cela mène parfois à la confusion au sujet de quand la montre a réellement trouvé son chemin au poignet de quelqu'un. Malheureusement, peu de montres ont été marquées avec la date réelle d'émission à l'utilisateur, laissant les collectionneurs à déduire cela par d'autres méthodes.

DE GAUCHE À DROITE: ARC BREITLING - DATE DU CONTRAT "67", RAAF JLC MK XI - DATE D'ACHAT "53", US HAMILTON MIL-W-46374A - DATE DE LOT "NOVEMBRE 1972"

Comme c'est le cas pour toute grande organisation, le suivi des articles contractuels et de l'inventaire est un processus énorme et important dans l'armée. Avec des millions d'articles à suivre au cours des décennies d'approvisionnement, le gouvernement américain a mis au point un système numérique pour garder la trace de tout ce qu'il achète et possède. En 1953, ils ont commencé à utiliser à l'échelle du gouvernement le Federal Stock Number System, un code numérique à 11 chiffres avec des chiffres spécifiques à l'endroit pour définir à la fois le type de chose et la chose spécifique elle-même. En 1974, le code a été formellement rendu international et deux autres chiffres ont été ajoutés pour indiquer le pays d'enregistrement d'un article. Cela a porté le nombre total de chiffres à 13 - où il reste aujourd'hui - et le système a été renommé le système national de numéro de stock. À l'échelle internationale, ces numéros sont connus sous le nom de numéros de stock de l'OTAN,

3 --- NNO-panneLes six premiers chiffres du NNO ont des significations spécifiques qui définissent ce qu'est l'article et où il a été enregistré. Cela signifie que les éléments du même type partageront plusieurs des mêmes chiffres, malgré où et quand ils sont codés. Les deux premiers chiffres, appelés Federal Supply Group (FSG), définissent la catégorie globale de l'article. Dans le cas de la plupart des montres émises, il s'agit de «66 - Instruments et matériel de laboratoire». L'ajout du FSG à la paire de chiffres suivante (la Federal Supply Class (FSC) à deux chiffres) réduit encore plus la catégorie d'articles. Pour les montres militaires, c'est "6645 - Instruments de mesure du temps". Les deux chiffres suivants sont le code de pays (CC) et ils indiquent exactement ce que vous attendez - le pays qui a initialement contracté et codé l'objet. Les CC communs observés dans les montres militaires sont "00" et "01" pour les Etats-Unis, "12" pour l'Allemagne, "66" pour l'Australie, et "99" pour le Royaume-Uni. Pour une liste complète des codes de pays, voir le site Web de l'OTANici . Pour naviguer sur les FSG et les FSC, le site Web de l' US Defense Logistics Agency est un bon endroit.

Les 7 derniers chiffres du NNO sont le numéro de l'article, propre à l'article lui-même. Notez la distinction entre un numéro de série et un numéro d'article - le numéro de série est unique à chaque pièce (chaque montre), tandis que le numéro d'article est le même pour chaque pièce de ce type (toutes les montres dans un seul contrat). Ce numéro précisera exactement un type de montre (ou tout autre équipement codé).

Alors que peu d'organisations militaires et gouvernementales américaines continuent d'émettre des montres directement aux troupes, les fabricants continuent à demander et à obtenir des NNO pour leurs montres. Le fait d'avoir un NNO place la montre dans le système d'approvisionnement et permet aux unités de passer des commandes individuelles ou groupées pour les montres. Les montres Marathon, dont les modèles de navigateur et de terrain ont été distribués aux forces américaines dans les années 1990, continuent de graver des NNO sur leurs montres disponibles dans le commerce.

DE GAUCHE À DROITE: L'ARMÉE DE L'AIR SUÉDOISE LEMANIA TG 195 - GRAVURE DE TROIS COURONNES; BLANCPAIN ALLEMAND FIFTY FATHOMS - GRAVURE "BUND"; BRITISH IWC MK XI - GRAVURE DE LA FLÈCHE LARGE / PHEON

Marque gouvernementale

Dans ces marques, nous voyons un peu un départ de ce que nous avons vu jusqu'ici. La principale différence que nous observons avec ces marques est la probabilité accrue qu'elles soient imprimées sur le cadran de la montre, ou au lieu d'être gravées sur l'étui. Le but d'une marque gouvernementale est aussi simple que cela puisse paraître: identifier le pays ou le gouvernement qui a émis la montre et signaler que la montre est la propriété du gouvernement. Ces marques sont le plus souvent des mots, des initiales ou des symboles. Les mots et les initiales sont généralement soit le pays émetteur, soit le gouvernement, par exemple «US» pour les États-Unis ou «BUND» pour la Bundeswehr allemande ou force de défense fédérale. De même, les symboles sont utilisés pour représenter le gouvernement émetteur, ainsi que pour marquer l'objet comme une propriété du gouvernement. Probablement le plus célèbre de ces symboles est lepheon , ou flèche large, qui a été utilisée pour marquer la propriété du gouvernement (ou de la Couronne) en Angleterre et au Royaume-Uni dès le XVII e siècle. Familier pour les collectionneurs de montres militaires, la flèche large figure sur le cadran ou sur le dos de presque toutes les montres militaires britanniques.

DE GAUCHE À DROITE: IRANIEN SEIKO 7005 - DIAL TEXT "ARMÉE DU SHAH"; BRITISH IWC MK XI - IMPRESSION À CADRAN BROAD ARROW / PHEON; SAAF LEMANIA 1872 - IMPRESSION À CADRAN LARGE FLÈCHE / PHEON

La liste ci-dessus n'est en aucun cas exhaustive, mais elle couvre les principales catégories que vous pouvez vous attendre à voir dans la majorité des cas. En plus de ce que nous avons discuté longuement ci-dessus, voici quelques autres marques parfois vu sur les montres émises:

Type de contrat - Comme nous l'avons déjà dit, les montres émises peuvent être achetées de différentes façons, et parfois, elles sont spécifiées sur la montre. Des exemples courants sont les méthodes de spécification militaire (MIL-SPEC) et de modèle d'échange d'armée (ATP).

Numéro de contrat - Semblable au type ci-dessus, le numéro de contrat spécifique utilisé pour acheter un lot de montres peut être inscrit sur la montre. Les montres de chantier Benrus des années 1960 et 1970, qui ont été achetées par des fournisseurs de l'armée américaine dans le cadre d'une grande variété de contrats, en sont un bon exemple.

Service des achats ou de l'émission / Direction / Unité - Lorsque des lots de montres étaient commandés, les fabricants et les représentants du gouvernement étaient parfois plus précis dans le marquage des personnes qui commandaient les montres. Un bon exemple de cela est dans le système britannique moderne, qui désigne souvent la branche de l'armée qui a initialement commandé (ou payé) le lot. Généralement précédant le NSN sont 3 ou 4 chiffres spécifiant la branche d'achat: "6BB" pour la Royal Air Force, "W10" pour l'armée britannique, "0552" pour la Royal Navy, et "0555" pour les Royal Marines. Confusément, les montres avec une désignation de branche pourraient être émises à n'importe quelle autre branche selon les besoins. La désignation de la succursale signifie seulement la succursale d'achat originale.

Numéro de pièce du fabricant - Tout comme le numéro de nomenclature du gouvernement, un numéro de pièce du fabricant permet de suivre l'article dans le système de production d'un fabricant.

Ce qui précède devrait vous aider à déchiffrer les codes des marques d'émission. Vous êtes maintenant armé d'une base de connaissances assez solide, alors bonne chance pour votre prochaine montre militaire!

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nov.
15 LE TAG HEUER MONACO: DE LA PISTE AUX LIVRES D'HISTOIRE

La Principauté de Monaco, bien qu'étant inférieure à un kilomètre carré, est le pays le plus densément peuplé du monde, avec plus de 36 000 habitants. Mais une fois par an, cette population triple, si ce n'est que pour un week-end. Pourquoi? Le Grand Prix de Monaco.

aco en 1929, à l'époque où un horloger appelé Heuer lançait son premier chronomètre de tableau de bord, le «Autavia». Conçu pour AUTOMOBILES et AVIAtion, l'Autavia a réalisé un brevet que Heuer a d'abord retenu en 1911, et a été le début d'une grande association entre Heuer et le sport automobile. À cette époque, l'entreprise avait également produit le premier chronographe porté au poignet et était le chronométreur officiel de plusieurs jeux olympiques, mais la vraie maison de Heuer faisait partie de la puanteur du carburant de course et du caoutchouc sur les circuits automobiles du monde.

Dans les années soixante, un jeune Jack Heuer tenait les rênes de Heuer, et il voyait l'excitation et le glamour du sport automobile comme une opportunité d'affaires à croissance rapide et lucrative. En 1962, l'entreprise a connu deux réalisations majeures: la première - avoir une montre Heuer devenue la première montre à aller dans l'espace - a éclipsé la seconde, le lancement de la nouvelle Autavia. C'était la première contribution de Jack au marché des montres-bracelets et le début de quelque chose de spécial. Un an plus tard, l'auto-conçu de Jack Carrera a été présenté. Nommé d'après la course sur route panaméricaine, la Carrera était une conception de chronographe simple mais efficace qui a été un succès Mais il y avait un autre projet en cours, cette fois à huis clos: Projet 99. Sous ce nom de code et avec l'aide de Breitling et Hamilton, Heuer produisait le Calibre 11. Il deviendrait le premier mouvement de chronographe automatique au monde quand il a été dévoilé 1969, battant Zenith (et Seiko) de quelques mois seulement. Le Calibre 11 a été présenté lors de son lancement dans trois différentes montres Heuer: deux d'entre eux - l'Autavia et Carrera - le public avait déjà vu, mais le troisième était quelque chose de complètement nouveau.

Malgré l'idée fausse commune, l'horlogerie vintage était rarement entreprise entièrement à l'interne; Beaucoup de composants ont été fournis à l'industrie horlogère par une poignée de fournisseurs tiers. Comprenant que Breitling et Hamilton sortiraient des montres Calibre 11 en même temps que les siennes, Jack a secrètement obtenu un contrat exclusif avec le fournisseur Piquerez, dans l'espoir de mettre sa concurrence à l'ombre. Ainsi, lorsque la calibre ronde 11 a été dévoilée dans un grand boîtier carré avec sa couronne sur le côté gauche et les poussoirs sur la droite, il est venu comme une surprise. Nommé d'après le circuit historique, le Monaco 1133 ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu auparavant - mais ce n'était pas seulement un joli visage. Ainsi que le mouvement de chronographe automatique de référence - présenté avec le rappel visuel de la couronne de crochet gauche,

Mais comme tout bon marketeur le sait, avoir un produit qui se démarque n'est que la moitié de la bataille. Jack a eu une idée pour promouvoir la marque; en fait il en avait plusieurs. La première a été remportée par Jo Siffert, pilote de F1 et ami de F1, qui était déjà un fan des montres de Jack. Après la levée de l'interdiction de parrainage en 1968, les fournisseurs de sport automobile ont commencé à placer leur marque sur les pilotes et les voitures, et avec l'aide de Siffert, Heuer est devenu le premier sponsor non-automobile de la F1. Moyennant un supplément, Siffert portait non seulement des montres Heuer (un accord Autavia) et avait la marque Heuer sur ses combinaisons de course et de voiture, il a également contribué à les distribuer parmi les pilotes.

La deuxième idée est arrivée presque par hasard. Les producteurs du prochain film «Le Mans» de Steve McQueen voulaient reproduire l'expérience de course du Championnat du monde des voitures de sport de Siffert jusqu'au dernier fil de sa combinaison de course, jusqu'au patch Heuer sur son épaule droite. Pour compléter le look, les cinéastes ont demandé à Jack d'apporter une sélection de montres à choisir. Il a apporté deux Autavias (la montre correcte pour McQueen à porter), un couple de Carreras et trois Monacos. Le département des accessoires avait besoin de trois montres pour la production, alors le reste, comme on dit, est de l'histoire.

Ou alors je voudrais dire, mais je ne peux pas, parce que ce serait un mensonge. Malgré le buzz incroyable autour de la montre carrée de Jack, le milieu des années soixante-dix a apporté un nouvel ennemi, une technologie qui a fait de la montre mécanique une relique du passé. La révolution du quartz est venue et le Monaco a été arrêté. Les fabricants de montres qui avaient prospéré pendant des décennies ont disparu du jour au lendemain, et Heuer était presque l'un d'entre eux. Alors que la société semblait prête à fermer ses portes après un rachat par Piaget (et le départ subséquent de Jack), une société appelée Techniques D'Avant Garde est entrée en scène. En tant que copropriétaire du groupe McLaren et fanatique du sport automobile, le fondateur de TAG, Akram Ojjeh, a fait une offre qui ne pouvait être refusée. En 1985, Heuer devient TAG Heuer, et les nouvelles montres qui ont suivi ont conduit l'entreprise à travers les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix pour devenir l'un des horlogers de luxe les plus vendus au monde. La relation entre Techniques D'Avant Garde et Heuer a abouti à une réédition en 1997 de plusieurs pièces anciennes, dont la Monaco.

La reprise a permis à LVMH d'acquérir TAG Heuer pour 740 millions de dollars en 1999 et, bien qu'ils aient conservé le nom de TAG Heuer, ils ont également recruté Jack Heuer en tant que président d'honneur. L'un des premiers mouvements a été de réintégrer le Monaco en tant que modèle standard dans le line-up, où il est resté depuis. Mais, dans le véritable esprit révolutionnaire de Jack Heuer, il n'est pas resté stationnaire. En 2004, TAG Heuer a démontré sa valeur technologique lors du dévoilement du Monaco V4, un chef-d'oeuvre de l'horlogerie moderne à la ceinture qui a donné naissance à une génération de montres conceptuelles remettant en cause le paradigme traditionnel. Puis, le Monaco Twenty Four 2009 a séduit le public avec une allure futuriste inspirée des prototypes du Mans, non seulement disponible dans le commerce, mais aussi à un prix raisonnable.

Le circuit de Monaco est une légende du sport automobile, tout comme la montre qui porte son nom. Les deux ont eu leurs hauts et leurs bas et j'espère que les deux sont là pour rester. Ils sont aussi inextricablement liés que n'importe quel partenariat dans le sport automobile - plus encore, et au fur et à mesure que les années passent et que les deux disciplines évoluent, j'espère sincèrement que les souvenirs de leurs jours de gloire continueront à briller. Avec des pièces d'époque grimpant en valeur (l'un des Monacos «Le Mans» de McQueen vendus récemment pour 800 000 $ en vente aux enchères) et des pièces contemporaines - en particulier des éditions limitées - conservant des résidus solides, il semble que ce soit le cas. Au moins, c'est pour la montre; F1 est une autre affaire entièrement.

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nov.
15 PRÉSENTATION DE LA MONTRE WATCH & FOLD

Nous sommes très heureux d'annoncer le nouveau produit fabriqué en Amérique, le W & W Watch Fold ! Insatisfaits de la pochette de montre standard, nous avons conçu le Watch Fold pour faire bien plus que simplement tenir une seule montre. En commençant par l'esthétique classique des vêtements d'extérieur américain que nous avons intégrée dans nos Rolls , nous avons fabriqué le Fold en toile croisée 18oz, doublure en daim ultra, cuir italien épais pour la fixation et la sangle, et une couche de rembourrage pour plus de protection.

Mais le plus important, nous avons ajouté beaucoup plus de fonction potentielle dans la conception du pli. Vous pouvez prendre l'approche simple, et mettre une montre dans l'une des poches, attacher et regarder par jour. Ou, vous pourriez mettre une montre dans une poche, et un couple de sangles, ou une sangle et un outil de changement de montre dans l'autre, envelopper et se préparer. OU ... vous pourriez mettre une montre dans une poche, et une autre montre dans l'autre poche. Il suffit d'alterner les directions auxquelles ils font face (la tête d'une montre vers le centre du pli, l'autre vers le bord extérieur) et vous êtes prêt à partir.

Mais, ça ne s'arrête pas là ... Cool avec juste la montre sur ton poignet? Mettez vos lunettes de soleil là-dedans. Peut-être quelques stylos, peut-être juste vos sangles supplémentaires ... C'est à vous de décider. Pensez à cela comme un pli de montre ou juste un étui utilitaire American Made élégant et élégant.

Utilisation de notre Watch Fold est vraiment simple, si vous n'avez pas déjà compris l'essentiel. Placez simplement votre montre, vos montres, vos sangles, etc. dans les poches doublées en daim, fermez le pli et enroulez la lanière de cuir tout en la maintenant serrée. Une fois que vous avez atteint la fin de la sangle, il suffit de la glisser sous elle-même et vous avez terminé.

s avons deux couleurs disponibles pour vous: toile verte avec cuir marron miel et toile beige ciré avec cuir noir. Le vert et le brun ont un aspect boisé vibrant tandis que le beige et le noir ont un attrait militaire plus sévère. Les deux auront fière allure dans votre porte-documents, votre sac de voyage ou votre table de chevet. Le Watch Fold coûte 79 $, et est en pré-vente aujourd'hui, mais ne sera pas expédier avant le 15 avril, alors s'il vous plaît planifier en conséquence.

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nov.
15 LA SMARTWATCH MOTO 360

Les montres ont traversé plusieurs phases d'innovation tout au long de leur longue histoire. Nous avons vu de nouvelles technologies permettant une meilleure résistance à l'eau, des réserves de puissance plus longues, une meilleure précision, de nouvelles sources d'énergie et bien d'autres. Avec chaque nouvelle invention, il y a un buzz autour des montres et la prochaine grande chose. À l'heure actuelle, smartwatches semblent être la prochaine grande chose.

Nous avons eu une pléthore d'options smartwatch sortis au cours des deux dernières années, menées principalement par le succès de la smartwatch Pebble. Beaucoup d'autres fabricants ont sauté dans le train en essayant chacun de construire l'appareil qui deviendra la chose à avoir dans smartwatches. Bien qu'il existe plusieurs de ces dispositifs disponibles, aucun n'a vraiment et vraiment apporté suffisamment à la table pour accaparer le marché et réclamer le trône smartwatch. La fonctionnalité de ces montres n'est généralement pas un problème (même si certaines ne fonctionnent pas aussi vite ou font autant) que l'esthétique. La plupart des smartwatches ressemblent à des montres CBP: plastique noir bon marché. Ils n'utilisent pas de formes de montres traditionnelles ni de matériaux de montres traditionnels. Alors que l'idée d'une smartwatch pourrait intéresser un large public, il n'y en a pas encore qui capturent vraiment les éléments de conception appropriés pour réussir. Motorola et Google espèrent tous deux changer ce paysage avec la Moto 360.

Le Moto 360 a deux éléments forts en sa faveur: il est alimenté par une version du populaire système d'exploitation Android de Google, appelé Android Wear , et il est conçu pour ressembler à une montre-bracelet traditionnelle plutôt qu'à un bloc carré ou rectangulaire. L'Android Wear derrière la montre permettra un large éventail de fonctionnalités et fournir des fonctionnalités au-delà de ce qui est disponible sur smartwatches aujourd'hui. Il utilisera Google Now comme "cartes" sur le cadran pour afficher des informations et avoir des commandes vocales - "Ok, Google" - pour permettre un fonctionnement mains libres. Les fonctions attendues comprennent la météo, les notifications par SMS, les notifications d'appels, les cartes, la forme physique et, bien sûr, les visages.

Les concepteurs de Motorola prétendent être "remontés dans le temps" lorsqu'ils ont réfléchi à la conception de la Moto 360 et que, s'ils voulaient bien faire les choses, ils devaient être ronds, comme une montre traditionnelle. Tous les composants du noyau ont été conçus à partir du sol pour s'adapter à la forme du boîtier rond. L'affaire a caché des cornes et cherche à venir sur un bracelet ou une sangle. En dehors de la couronne, l'étui est dépourvu d'autres poussoirs ou boutons qui gardent le look de la montre très propre.

Moto 360 (1)À l'heure actuelle, nous avons juste des vidéos de démonstration et de démonstration de la Moto 360 montrant comment elle est censée fonctionner et regarder. Il n'y a pas de spécifications détaillant la durée de vie de la batterie ou une méthode de chargement et aucun prix n'a encore été annoncé pour la sortie de l'été 2014. Si la Moto 360 prend vie comme il a été montré, nous pourrions avoir la première smartwatch qui ira également dans la catégorie des montres-bracelets. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site Web Moto 360 .

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nov.
15 W & W INSTAGRAM ROUND-UP # 18

Quelle semaine tueur pour #wornandwound! Il y avait tellement de superbes photos, que je ne pouvais pas me décider sur 10, alors cette semaine je suis allé pour 15. Pourquoi pas? Grandes montres vintage, chronographes, abordables ... vous l'appelez, c'est dans la rafle de cette semaine. Prendre plaisir!

Soit dit en passant, la semaine prochaine nous serons à Basel World 2014 et instagram sera notre plate-forme de médias sociaux. Donc, si vous ne nous suivez pas encore, vous devriez!

Pour que votre image soit considérée, eIci, à W & W, nous faisons un mauvais travail en cachant notre enthousiasme pour Nomos Glashuette . Ils sont l'une de ces marques que la simple mention de toujours fait battre notre cœur. Leurs montres sont de petites expressions parfaites de ce que le luxe accessible devrait être. Des montres uniques, finement finies et retenues avec des mouvements internes à des prix accessibles. Que pourriez-vous demander de plus?

À Basel World 2013, Nomos a dévoilé une poignée de choses, dont une nouvelle Orion de plus grande taille. Les montres Orion sont un incontournable de la gamme Nomos; un design classique et modeste avec un air vintage qu'ils ont offert pendant de nombreuses années. Contrairement à leur plus souvent parlé de Tangentes ou Tangomats, les Orions ont des courbes fluides qui soulignent leurs profils incroyablement minces, rendant élégantes et faciles à porter des montres. Jusqu'à cette année, ils étaient disponibles dans des boîtiers de 35 et 33 mm, qui sont assez petits par rapport aux normes actuelles. Le nouveau Orion 38 a ajouté une taille plus grande nécessaire pour une présence plus contemporaine, en particulier sur ceux avec des poignets plus grands.

J'ai eu le plaisir de passer du temps avec l' Orion 38 Datum au cours des dernières semaines. Le modèle Datum prend le nouveau cadran étendu et utilise l'espace supplémentaire pour une fenêtre de date unique avec une police de caractères plus grande que la moyenne. C'est le seul membre de la collection Orion à proposer une date, utilisant le calibre bêta interne de Nomos. C'est aussi le plus cher des Orion à 3 060 $. Alors que le prix est élevé, la valeur est exceptionnelle pour un calibre interne, et le reste de la montre est également quelque chose à voir. C'est certainement l'une des pièces les plus subtiles et sophistiquées que j'ai eu l'occasion de porter.

Nomos est l'une des rares, sinon la seule, à avoir le sens de l'humour. Ceci est particulièrement surprenant compte tenu de l'esthétique conservatrice et sobre des montres et du haut niveau de l'horlogerie qu'elles présentent, mais peut-être d'autant plus rafraîchissant en même temps. Dans leur description de l'Orion, ils révèlent que la forme du boîtier leur a rappelé les vaisseaux spatiaux et les OVNIS, les incitant à nommer la montre après le navire sur "Raumpatrouille Orion", une émission de télévision allemande. Les courbes fluides, qui commencent par le cristal de saphir bombé, enveloppent le boîtier central en forme de bol mince et traversent la vitrine en forme de dôme, qui est également en saphir, lui donnent une forme de "soucoupe" aérodynamique. Sans les cosses, vous pourriez facilement l'imaginer découpant dans l'air, ou planant à l'horizon. Bien sûr, le mot «Orion» évoque à lui seul les corps célestes et la mythologie grecque, qui ajoutent un niveau de grandeur qui ne fait pas mal non plus, car le design de l'étui est magnifique. Mesurant 38 x 47 x 8,45 mm, la montre peut sembler petite, mais elle est proportionnellement idéale et porte plus que ce que l'on attend. D'en haut, c'est presque tout le cadran, avec une fine lunette polie et de longues cornes qui dépassent. Les ergots sont un élément très intéressant de la conception. Contrastant l'affaire, ils sont angulaires, se rétrécissant à une largeur mince où la sangle se connecte. Du côté, on peut voir comment ils se courbent d'une manière contrôlée et élégante, ce qui a la forme d'un poignet.

L'élément le plus intéressant de leur conception est qu'ils s'orientent vers la sangle, plutôt que de sortir directement de l'étui, pour finalement se retrouver avec une largeur de patte de 19 mm. Cette conception effilée leur a donné une géométrie dramatique qui joue de la courbure de l'affaire, et ajoute une quantité désirable de masculinité au regard global. Une autre touche agréable et inattendue est que les cosses sont percées, rendant le changement de sangle d'autant plus facile.

Sur le côté droit de l'affaire est une petite, mais bien proportionnée couronne mesurant 5 x ~ 2.5mm. La montre est manuelle, donc vous utiliserez souvent cette couronne pour remonter la montre. Il est facile à saisir grâce à la texture du bord de la pièce ainsi qu'à la forme du boîtier, qui se découpe sous la couronne. La forme de la couronne est subtile et élégante, avec une région découpée vers la pointe. L'extrémité plate porte alors des "Nomos" imprimés en noir sur un type très fin, presque invisible.

Le dos bombé est l'un des points forts de la montre. C'est un de ces détails qui n'affecte pas le look quand au poignet, il vient compléter le formulaire. Il se sent vraiment comme un élément pour lequel un concepteur se battrait, même si cela ajoutait des coûts, que les autres ne recevraient pas. Mais rassurez-vous, cela en fait une meilleure montre. Lorsque vous regardez la montre sur le côté, la courbure est très légère, mais elle passe du bord en acier du boîtier au saphir, ce qui est tout simplement un plaisir à regarder. Je me suis retrouvé à tenir la montre dans mes yeux, la tournant lentement d'avant en arrière, regardant la lumière changer à la surface plusieurs fois.

Une fois que vous avez franchi le dôme, vous pouvez vous perdre dans le mouvement Beta interne. Nous allons entrer dans les détails de cela dans la section mouvement ci-dessous, mais naturellement c'est un plaisir de voir. La jante en acier l'encadre bien et comporte divers détails sur la montre, légèrement gravés.

Le cadran de l'Orion 38 Datum est la retenue dans la pratique. Il a juste la bonne quantité de texture, de détails et de couleurs pour être vivant et engageant, sans avoir un seul élément superflu. La ligne Orion offre quelques options de cadran, allant d'un anthracite presque noir à un rosé rose pâle à un gris moyen rhodié. L'option que nous avons ici est peut-être la couleur standard, disponible dans les trois tailles. La surface du cadran est galvanisée et argentée blanche.

Cela crée une couleur de surface unique qui va du blanc à l'argent et au champagne en fonction des conditions d'éclairage. Mon état préféré serait le champagne, quand il ramasse la lumière de fin d'après-midi et a une chaleur qui résonne avec le plaqué or marqueurs, qui constituent l'index primaire. Pas de chiffres, juste 11 matraques en or fines et égales, une manquant à 6 heures. Entre les marqueurs appliqués, plus près du bord du cadran, sont des lignes noires minces pour les minutes individuelles.

L'équilibre légèrement décalé entre les marqueurs appliqués et imprimés crée une relation intéressante qui ajoute du caractère à la montre. Aussi intéressant est le petit coup entre le bord des marqueurs appliqués et le cas. Peut-être un chiffre correspondrait-il à un point de tritium, mais c'est là qu'intervient l'esthétique très intentionnelle de Nomos. L'allure générale fait référence aux designs des années 60, mais plutôt qu'une récréation, ils jouent avec. L'espace vide crée un peu de tension qui le ramène dans l'ère moderne. Juste au-dessus de 6 est le cadran des sous-secondes, que vous trouverez sur tous les Nomos à ce jour, allant jusqu'à leurs nouvelles montres de collection Gold, le Lambda et Lux. Une fois de plus, le sous-cadran est parfaitement proportionné, en équilibre avec la taille globale du cadran et les éléments qui l'entourent. Le cadran lui-même est gravé en creux, en le plaçant sous la surface du cadran principal, et texturé avec un grainage circulaire concentrique. C'est une exécution standard pour un sous-cadran, mais qui fonctionne à chaque fois. La texture ajoutée le distingue de son environnement sans trop attirer l'attention. Des lignes noires minces sont imprimées sur la surface texturée à des intervalles de 5 secondes, ce qui reflète la disposition du cadran en général.

Aussi à 6 est la fenêtre de date qui distingue le modèle "datum" de l'Orion 38 standard. Si jamais vous avez besoin d'une référence sur la façon d'exécuter une fenêtre de date sans perturber l'apparence d'un cadran, le voici. La fenêtre est légèrement trapézoïdale, s'élargissant à mesure qu'elle s'approche du bas du cadran. Les bords supérieur et inférieur sont ensuite courbés pour mieux circuler dans un cadran circulaire. Le résultat final est une fenêtre qui s'intègre naturellement avec son environnement, plutôt que d'apparaître comme un trou brut dans la surface. La date est alors présentée dans une police fine et élégante en gris foncé sur une surface blanc cassé.

Le calibre bêta de Nomos est disponible en deux variantes, standard et «longue distance», ce qui signifie simplement une police de caractères plus grande. L'Orion utilise cette dernière version pour un grand effet. La date est sensiblement plus grande que ce que l'on trouve généralement, ce qui le rend extrêmement lisible. Il convient également mieux au look de la montre. Si vous allez ajouter une date, pourquoi la faire paraître comme une réflexion après coup? Sur un cadran non numérique et assez minimaliste, comme la norme Orion, l'ajout d'une date est également un défi. Il ajoute de la complexité visuelle, un point focal vers le bord extérieur de la montre, et simplement des chiffres là, ils n'existent pas autrement.

Personnellement, je trouve que la date sur l'Orion 38 Datum est un excellent élément qui ajoute à la montre, plutôt que de la trahir. Cela pourrait le rendre un peu plus décontracté, mais avec la plus grande taille, je crois que cela parle à une plus grande polyvalence. Cela dit, les versions non datées, en particulier à 35mm, sont si propres qu'elles frisent la méditation. Sur le modèle de 38 mm cependant, j'ai trouvé que la version non datée avait une quantité d'espace gênante sous les sub-secondes, bien qu'un vide était plus distrayant qu'une date.

Finition du cadran sont des mains bâton pointu trempé bleu. Ces mains ultra-fines ont une grâce sévère qui se marie parfaitement avec le cadran ci-dessous, et parlent de l'influence du Bauhaus sur la marque. Leurs largeurs correspondent aux largeurs si les bâtons sur le cadran, créant un alignement très propre car ils passent sur le cadran. L'aiguille des sous-secondes suit le mouvement. L'acier trempé bleu était un excellent choix pour cette montre. Le bleu presque noir fonctionne avec le cadran en or et en argent chaud pour créer une palette discrète. Le calibre bêta interne de Nomos bat au sein de l'Orion 38 Datum. Ce mouvement à remontage manuel de 23 rubis comprend des secondes de piratage, des secondes décentralisées, une date, une réserve de marche de 42 heures et une fréquence de 21 600 bph. Dans la gamme des mouvements de Nomos, c'est en second lieu de leur mouvement de base, l'alpha, qui est essentiellement la même chose sans date (vous pouvez lire plus à ce sujet dans notre revue du Nomos Club ). Le mécanisme de date créé par Nomos est une date périphérique brevetée. Cela signifie que plutôt que d'empiler sur le mouvement, la date l'entoure. Cela leur permet de maintenir leurs profils de surveillance remarquablement minces.

Cela dit, la conception a une bizarrerie. La couronne de la montre n'a qu'une seule position, que vous utilisez pour régler l'heure de manière standard. La date ne se règle pas de la manière attendue pour une montre contemporaine, c'est-à-dire tirer la couronne en première position et passer au chiffre désiré. Au lieu de cela, il a "changement rapide" que ceux avec des collections de montres vintage seront familiers avec. Pour régler la date, vous réglez l'heure à 1h du matin, puis retournez à environ 8h30, puis avancez à nouveau, etc ... Chaque fois que la date avancera vers l'avant. C'est un processus qui prend plus de temps, surtout si vous devez passer un mois complet. En pratique, sauter quelques jours n'est pas trop mauvais, mais c'est moins efficace que d'autres méthodes de prise rapide.

Le mouvement lui-même est magnifiquement fini, avec rhodiage, une plaque Glashuette 3/4 avec Cotes De Geneve, perlage sous la balance, sunbursting sur la roue à cliquet et couronne et vis bleuies partout. Les bords de la plaque 3/4 et du robinet d'équilibrage sont biseautés, ajoutant une lueur de lumière. Le mouvement est également ajusté dans 6 positions pour une précision accrue.

Les montres Nomos sont livrées en standard avec des sangles Horween Shell Cordovan. Ces sangles discrètes ont une belle matérialité que seul Cordovan peut fournir. Si vous n'avez jamais eu le plaisir d'en porter un, ils se cassent différemment des autres cuirs, deviennent plus malléables, mais restent forts. La surface a un éclat terne qui peut être poli un peu si vous le désirez. L'Orion 38 Datum est monté sur Cordovan noir de 19mm qui lui va bien. Le noir est frappant contre les tons argent, or et bleu du cadran, créant un look formel qui fait ressortir la géométrie du design.

Nomos vend ces bretelles séparément sur leur site pour 90 $ chacune dans différentes couleurs (incluant des options de daim légèrement moins chères) et en trois longueurs. La montre est montée sur la longueur moyenne, ce qui est plus long que prévu. Il s'adapte à mon poignet 7 "sur le plus petit trou, donc on aura besoin de la petite taille pour les petits poignets. C'est aussi une source incroyable pour les sangles de 19mm en général car elles ne sont pas faciles à trouver. 90 $ est extrêmement raisonnable pour une sangle Horween Shell Cordovan, qui dépasse souvent 150 $. Prendre note.

Lorsque vous mettez l'Orion sur votre poignet, le boîtier de 38 mm est tout à fait logique. C'est essentiellement tout le cadran, ce qui est encore accentué par les courbes arrondies et fluides de l'affaire, de sorte qu'il semble plus grand, peut-être autour de 40mm. Cela le rend très bien comme une montre polyvalente avec des penchants formels. Les longues pattes le font alors bien passer sur le poignet, ajoutant encore plus de présence, tandis que le profil incroyablement mince le maintient à plat et le laisse glisser sous une chemise avec aisance. Il est incroyablement léger aussi, il est donc facile à porter toute la journée.

L'Orion se porte comme une montre habillée très formelle, les reflets d'or ajoutent du raffinement et une touche de richesse, ou comme une montre de tous les jours plus décontractée, grâce à la plus grande taille et à la complication de la date. Bien sûr, il est beaucoup plus chic que les montres de sport que je porte plus généralement, mais je ne me sentais pas mal à l'aise de le porter avec un jean et une chemise à motifs. La taille de 35mm pourrait avoir senti plus formel et diminutif, le reléguant ainsi plus pour des occasions habillées.

La palette du cadran fonctionne également avec à peu près tout. L'argent est assez neutre tandis que les bâtons d'or et le moindre soupçon de couleur chaude. Le reflet bleu occasionnel des mains ajoute alors un choc de fraîcheur, en équilibrant l'or. Ce serait un défi de trouver quelque chose que cette montre n'a pas fonctionné. Costume bleu, gris ou noir? Solides ou motifs? Vérifier. Jeans, kakis, bouts d'ailes ou bottes de travail? Vérifier. Débardeur, short de bain et tongs? ... ok, ça ne marchera peut-être pas, mais sinon tu vas bien. Avoir un deuxième bracelet Cordovan marron pourrait construire sur ce, créant un look globalement plus doux qui pourrait se prêter à un usage quotidien encore plus.

Eh bien, j'ai aimé ça. L' Orion 38 Datum est simplement une montre merveilleuse à porter. Il prouve que moins est plus dans tous les sens, exsudant le style et la grâce tout en maintenant la polyvalence. L'artisanat tout autour est impeccable de la précision du cadran au mouvement magnifiquement décoré à l'intérieur. Bien sûr, à 3 060 $, vous ne devriez pas en attendre moins.

En mettant le prix au point, c'est une montre chère, cela ne fait aucun doute. Cette version est aussi la plus chère, elle coûte 500 $ de plus que la version Orion 38-no et 700 $ de plus que la version 35 mm avec un fond en saphir. Donc, il y a une taxe à payer pour l'ajout de la complication de la date. Cela coûte aussi plus cher que certains automatismes de la gamme Nomos. Cela dit, sur le modèle 38 mm, je pense que la date apporte beaucoup à la table et vaut la peine de payer plus cher. Bien sûr, en mettant le prix dans le contexte de toutes les montres, c'est encore une très bonne quantité pour un calibre interne fabriqué en Allemagne. Même Nomos a des montres qui touchent la barre des 20 000 $, ce qui vaut la peine d'être gardé à l'esprit.

Parfois j'essaie de penser en termes de: si je pouvais seulement avoir une montre par style, quels seraient-ils? Pour une montre habillée, l'Orion, peu importe la taille / la version, le serait. Bien que le prix puisse être élevé, il n'est pas impossible de sauver, vendre d'autres pièces, etc ... Donc, si cette montre vous bouge comme elle l'a fait, vous voudrez peut-être commencer à déterminer avec quelles montres vous pouvez vous séparer.

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nov.
15 UN GUIDE POUR LES SUPER COMPRESSEURS

Le terme "Super Compressor" est un terme qui est souvent mal utilisé de nos jours. La plupart des gens associent Super Compressor (SC) avec n'importe quelle montre qui a deux couronnes et une lunette tournante interne, mais ce n'est pas si simple. Super Compressor est un nom de marque déposée pour des conceptions de boîtiers spécifiques réalisées par le fabricant de boîtiers Ervin Piquerez SA (EPSA). Ils ont conçu une méthode de scellage de boîtier brevetée qui est devenue plus étanche à l'eau à mesure que la montre allait plus loin. Plus vous êtes allé profondément, plus la pression était appliquée sur le fond du boîtier, en le pressant contre le joint torique.

La plupart des dos du SC ont un ressort sur eux, de sorte que le dos était serré sans être complètement comprimé contre le boîtier. Avec l'augmentation de la pression de l'eau, le dos a été pressé plus loin contre le boîtier augmentant la résistance à l'eau. Un autre avantage de cette configuration est que le joint torique ne subissait pas de pression constante, prolongeant ainsi sa durée de vie. La plupart des montres SC ont été évaluées à une profondeur de 600 pieds.

DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE À PARTIR DU HAUT À GAUCHE: HAMILTON, WITTNAUER, BULOVA, BENRUS, ENICAR

EPSA a fait ces cas de la fin des années 1950 au début des années 1970. Les plus célèbres ont eu deux couronnes, l'une à 2 heures et l'autre à 4 heures. La couronne à 4 a été utilisée pour remonter le mouvement et régler l'heure. La couronne à 2 a été utilisée pour faire tourner la lunette du plongeur interne. Ce look unique a été copié par beaucoup, et est vraiment emblématique en soi. Il y avait aussi des boîtiers SC à couronne unique, certains avec une lunette extérieure pour les plongeurs et d'autres sans aucune lunette tournante. EPSA a fait d'autres variantes des boîtiers Compressor, mais je m'en tiendrai aux Super Compressors ici.

Les plongeurs Super Compressor ont, pour la plupart, des caractéristiques facilement reconnaissables qui les distinguent des boîtiers SC. La plupart, mais pas toutes les montres SC ont des marques de hachures croisées distinctives sur les couronnes, et certaines marques mettent leurs logos respectifs sur les hachures croisées. Les couronnes sont généralement surdimensionnées et épaisses, ce qui facilite leur utilisation sous l'eau. Quelques marques, telles que Bulova et Enicar, ont utilisé des couronnes à profil bas sur certains de leurs modèles. Une autre marque d'identification est l'utilisation du logo de casque Super Compressor classique. Ceux-ci étaient presque toujours estampillés au moins à l'intérieur du fond du boîtier, et de nombreuses marques ont incorporé une version plus détaillée du logo sur l'extérieur du fond du boîtier. EPSA_LOGO C'est une caractéristique très cool et facilement reconnaissable qui identifie immédiatement une montre en tant que SC.

Comme EPSA fabriquait uniquement les boîtiers, il y avait beaucoup de fabricants différents qui utilisaient ces boîtiers pour leurs montres de plongée. J'ai compté plus de 100 marques différentes qui utilisaient l'une des nombreuses variantes de boîtiers SC! Les marques les plus connues qui ont utilisé le design à double couronne sont: Jaeger-LeCoultre, Longines, Girard-Perregaux, Hamilton, Bulova, Enicar, Universal Geneve, Wittnauer, Benrus, Hamilton, Lip, IWC, Droz, Blancpain, Bucherer, Tissot et Benrus. pour n'en nommer que quelques uns. Cette liste se lit comme un who's who des plongeurs de 1960.

Les plongeurs à double couronne sont généralement disponibles en deux tailles, une version 36 mm et une version 41 mm. De nombreuses entreprises, y compris Bulova et Enicar, ont fabriqué des modèles dans les deux tailles. Le plus célèbre des SC de grande taille est le Jaeger-LeCoultre Polaris, sans doute le plongeur vintage le plus beau et le plus beau de tous les temps.

Ceux-ci sont bien sûr incroyablement rares et chers ces jours-ci. Longines et Universal Geneve complètent les «trois grands», se classant bien dans la fourchette de 5000 $ +, même pour un bon exemple, si vous en trouvez un. Il y a quelques années, Longines a profité de leur popularité pour présenter leur modèle Legend Diver, qui est une interprétation moderne extrêmement fidèle de leur plongeur SC original. Jaeger-LeCoultre a également publié des versions patrimoniales des plongeurs Polaris et Memovox.

Enicar était peut-être la marque la plus prolifique et imaginative quand il s'agissait de SC. Ils ont fait beaucoup de versions différentes des deux tailles de cas, des simples plongeurs à couronne unique aux petits et grands plongeurs à double couronne, et des plongeurs GMT. Deux modèles, l'Ultra Dive et le Sherpa OPS, étaient dotés de gardes-couronne uniques construits sur l'étui entre les couronnes.

Bulova est une autre marque qui a largement utilisé la variété de modèles de boîtiers disponibles chez EPSA. Ils ont fait un grand plongeur tubé qui comportait un cadran étonnant avec marqueurs distinctifs en forme de triangle à 3, 6, 9 et 12 ce qui est assez rare, une version 36mm avec un cadran de style Explorer, et ils ont également fait la version couronne unique composer la variation. Il est à noter que la lunette sur les SC à une seule couronne était (au moins sur les Bulova et Longines) en acrylique et très fragile. Peu d'exemples ont survécu intact.

Certains des SC étaient même utilisés par les militaires. Il y en a deux que je connais, un RAN (Royal Australian Navy) a publié de grandes tailles Droz, et une marine polonaise a émis Enicar Sherpa Super Dive. Bien sûr, ceux-ci sont assez rares et commandent une prime par rapport aux versions non-émises. Malheureusement, mais sans surprise, j'en ai vu de faux militaires. Si vous voyez une Genève Universelle avec des marques militaires, c'est un faux. Ceux-ci n'ont été délivrés à aucun militaire que je sache.

Alors que les grands SC sous coffret pourraient commander la plupart de l'attention et des dollars élevés, les plongeurs de taille de 36mm sont plus facilement trouvés dans une gamme de prix accessible et sont toujours très collectionnables et souhaitables. Avec un large éventail de marques et de modèles de cadrans, trouver ces plus petits est considérablement plus facile. Le Hamilton est l'un des plus communs, et se trouve assez souvent à vendre sur eBay et les forums de vente. Il a un cadran argenté avec date à 3 heures, et est venu avec plusieurs variations de nom. Il y en avait une sans nom, l'une appelée l'Aquadate et l'autre appelée le Cap Horn. Il s'agissait essentiellement de la même montre, et je ne sais pas pourquoi la différence de nom existait. La bonne chose à propos de la Hamilton est que les cadrans en argent ne sont généralement pas trouvés parmi les autres marques, et ils sont assez communs et abordables.

Enicar est une autre marque qui est plus commune, bien que ceux-ci ont tendance à être trouvés dans la forme brute. Je suppose que c'est une bonne chose qu'ils ont été utilisés comme leurs fabricants prévus! Le Wittnauer SC est très populaire avec son cadran et son combiné classiques, et le Benrus Ultra-Deep SC est un autre avec un cadran classique mais avec des mains uniques. Ceux-ci peuvent être trouvés, mais ont tendance à être plus proche de la marque de 1000 $ en bon état.

As mentioned above, the term “super compressor” is very frequently used to denote any watch with dual crowns and an internal bezel. Several brands built off of the popularity of this design by making their own version. While these may not have an EPSA SC case, they are still pretty cool divers. The Accutron Deep Sea is one model that is very popular and somewhat scarce. They came in a large cushion shaped case with a very thick domed crystal, and of course the very cool tuning fork movement. Wyler is another brand that copied the SC look, some with really colorful dial designs. The Wyler case was also different in that they were the one-piece front loading type. There are several micro-brands making SC-like watches today which are really nice and quite popular and affordable. The Ocean 7 LM2 and the Halios Laguna are two such examples.

La collecte de super compresseurs est une entreprise difficile mais gratifiante. Ils sont là-bas, il vous suffit de trouver la bonne combinaison de prix et d'état pour convenir à vos goûts et votre budget. Des "hors marques" plus raisonnables à l'ultra rare JLC Polaris, il y en a pour tous les goûts. Une chose à propos des modèles vintage à savoir est que les pièces et les cristaux sont presque inexistants. La couronne de 2 heures qui actionne la lunette intérieure est attachée à une petite roue dentée qui entraîne la lunette lorsqu'elle est tournée. Si cela est brisé, l'engrenage étoile et la tige ne sont tout simplement pas disponibles, il est donc préférable d'éviter les exemples avec une lunette qui ne fonctionne pas. Les cristaux sont aussi rares que les dents de poule, surtout celles de grande taille. Je sais qu'il y a des cristaux de NOS qui ont été trouvés pour s'adapter aux cas de 36 mm, mais ils n'ont généralement pas la bonne construction pour accueillir correctement la lunette intérieure. Cependant, si vous voulez l'ambiance vintage cool de SC sans l'inquiétude d'une montre vintage, il y a toujours le grand choix d'hommages et de micro-marques à choisir.

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